¿Sabes cuál es el activo antiedad más potente que el retinol y apto para todo tipo de pieles? Sigue leyendo

Los retinoides (derivados de la vitamina A) son posiblemente el ingrediente favorito de los dermatólogos por su eficacia como activo antiarrugas y rejuvenecedor así como por su el tratamiento del acné. De entre ellos, el retinol es posiblemente la versión de retinoide más popular y 2021 fue, posiblemente también, su gran año. El retinol estaba en boca (o en la piel) de todos, las redes cantaban sus bondades y no había marca de belleza que no tuviese o mejorase sus fórmulas con este activo. Desde entonces, su fama ha ido in crescendo, pero ya hay quien vaticina que corre el riesgo de morir de éxito. A lo que vamos, siendo eficaz como es, su uso indiscriminado ha llevado a la Unión Europea a tomar cartas en el asunto al observar que esa sobreexposición al retinol puede tener consecuencias nocivas para la salud cutánea. Y mientras el Comité Científico sobre Seguridad del Consumidor (SCCS) ha dado un margen de tres años a las firmas cosméticas para reformular sus productos con retinol para que el porcentaje no exceda de una concentración del 0,3%, otro retinoide ha ido acaparando la atención de los medios: el retinaldehido o más conocido como retinal, con ‘a’.

Antes de entrar en materia, conviene que sepas que aunque los retinoides son familia y comparten muchos rasgos comunes, tienen también sus diferencias, tal como exponen desde la firma de cosmética personalizada Imstant Cosmeceutics. “El ácido retinoico es la forma de vitamina A que se encuentra en nuestra piel de forma natural y, por tanto, la única que las células pueden usar. El resto de los retinoides tienen que sufrir una o varias transformaciones hasta terminar convirtiéndose en ácido retinoico útil”. Ese es el quid de la cuestión.

¿Retinal o retinol? Tú eliges

Para ejercer su función, ambos, retinol y retinal, deben convertirse en la molécula activa: el ácido retinoico (o tretinoína). “El retinol necesita dos pasos para transformarse en la molécula activa, mientras que el retinal sólo requiere un paso. Así pues, el retinal es el precursor directo del ácido retinoico”, explica Julia Santamaria, Medical Advisor de Isdin.

Según esta experta, ambos -retinol y retinal- ejercen una acción intensiva antiedad (antiarrugas y despigmentante), por sus propiedades renovadoras. Además, estimulan la síntesis de colágeno, elastina y ácido hialurónico, mejorando la firmeza y la elasticidad de la piel. También mejora el tono y la textura cutáneas. La gran ventaja del retinal es su “mayor rapidez en la conversión a la molécula activa, es hasta 11 veces más rápido que el retinol en su conversión a ácido retinoico; y posee mayor potencia, tres veces más, que el retinol”. Asimismo, añade Ana Santamarina, experta en formulación y dermocosmética, fundadora de la marca homónima, el retinal posee también una acción antibacteriana, “la aplicación tópica diaria de retinaldehído al 0,05% se asocia con una clara reducción en la densidad de ciertos tipos de acné”.

La buena noticia es que esa mayor rapidez y potencia no lo hacen más irritante para la piel. De hecho, en palabras de la portavoz de Isdin, el retinal es bien tolerado por las pieles sensibles; algo de lo que no se puede decir siempre del retinol. Tampoco, dice, hay una limitación respecto a su uso.

No todos (los retinoides) son iguales

Como decíamos más arriba, para poder ser ‘aprovechados’ por la piel, según el tipo de retinoide que contenga la fórmula cosmética ha de pasar por una cadena de conversiones, cuyo primer eslabón sería el retinyl (o estéres de retinol), que pasaría a transformarse en retinol y este en retinal para terminar convirtiéndose en ácido retinoico. Desde Imstant aclaran las propiedades cada una de sus modalidades.

• Esteres de retinol. En el INCI (el índice de nomenclura de los activos cosméticos) van precedidos por la palabra retinyl (retinyl palmitate, retinyl acetate, etc…). Son las formas más alejadas del ácido retinoico y, por lo tanto, las menos eficaces. Su principal ventaja es su bajo potencial irritante y, en consecuencia, su uso es compatible con todos los tipos de piel.
• Retinol. Es la forma más empleada (y la más conocida) en las formulaciones cosméticas. Según los expertos de Imstant, en su justo equilibrio entre eficacia y riesgo de irritación, consigue buenos resultados antiedad, pero presenta el ‘reverso tenebroso’ de volver la piel aún más vulnerable al daño solar. Es también importante tener en cuenta que la piel debe acostumbrarse progresivamente a su uso para evitar enrojecimientos e irritaciones, un proceso conocido como ‘retinización’.
• Retinal o retinaldehido. Es la forma más parecida al ácido retinoico y, por tanto, la más eficaz en aplicaciones cosméticas. Además, su tolerancia cutánea es muy buena siempre que se utilice en su forma encapsulada.