Las claves sobre el desfile de Dior en Mumbai

En los internacionales desfiles crucero de Christian Dior la controversia está servida. Ya sea en Sevilla, en Atenas o en Mumbai –destino que eligió en esta ocasión Maria Grazia Chiuri, directora creativa de la colección femenina de Dior, para presentar la colección Pre Fall 2023–, las colecciones Resort de Dior no dejan indiferente a nadie. 

El pasado jueves 30 de marzo la industria de la moda tenía puesta la mirada en la ciudad de Mumbai –o Bombay en castellano–, concretamente en el arco conocido como ‘Puerta de la India’, que es a su vez el destino más turístico de esta metrópoli. El monumento se construyó durante el Raj británico (periodo que describe el régimen colonial de Reino Unido sobre la India), lo cual ha dado pie a las primeras críticas.

Cuando estamos ante un ‘choque’ (o más bien una unión) cultural como la que ha querido presentar Maria Grazia Chiuri como celebración de su larga relación con la India, es imposible controlar el debate en redes sociales acerca del tema de la apropiación cultural, especialmente teniendo en cuenta la posición histórica de Dior como gigante del lujo europeo frente a la artesanía india, largamente infravalorada. Ante este escenario, el público tiende a examinar hasta el más mínimo detalle de la colección. Pero lo que muchas veces pasa con estos debates es que la conversación se mantiene en la superficie, reduciendo el diálogo a una posición política mientras los detalles sobre la colaboración quedan olvidados.

Es por esto que vamos a examinar a conciencia la colección y la perspectiva que Maria Grazia Chiuri ha querido plasmar en ella, para tratar de entender por qué la India, por qué ahora, y lo que significa para ella este desfile. 

La experiencia de Maria Grazia Chiuri trabajando con artesanos indios especializados en la Alta Costura se remonta a 1992, cuando trabajaba para Fendi; una relación que mantuvo cuando pasó a trabajar en Valentino, y que por supuesto continuó durante su trabajo en Dior.

Karishma Swali, la directora creativa de Chanakya International –especializada en ofrecer sus servicios de bordado a las grandes firmas de lujo, con el objetivo de preservar las tradiciones textiles indias–, ha sido su compañera durante todos estos años y Maria Grazia no duda en afirmar que “han crecido juntas” pues “sus conversaciones sobre creatividad han sido claves” a lo largo de su carrera (como confesó en el podcast de Business of Fashion tras el desfile).

En 2016, Swali lanzó el proyecto de la Escuela de Artesanía Chanakya, una asociación sin ánimo de lucro que pretende enseñar a las mujeres de comunidades empobrecidas estas técnicas artesanales con el objetivo de que puedan alcanzar la independencia económica, mientras preservan la artesanía india. Sin duda, la relación de Maria Grazia Chiuri con esta institución (con el consiguiente apoyo económico de Dior) han sido claves para su éxito, que, “habiendo empezado en una pequeña clase” –recuerda Maria Grazia–, ya ha formado a más de 700 mujeres. 

Cuando la directora creativa llegó a los talleres de bordado de la India por primera vez se quedó totalmente sorprendida por el hecho de que allí los artesanos eran todos hombres, y no mujeres, como suele pasar en Europa. Le explicaron que en India la tradición del bordado se pasa de padres a hijos, pero a pesar de ser un trabajo masculinizado, la italiana contaba en la entrevista que concedió a Business of Fashion que el bordado carecía igualmente de relevancia cultural:

 “En Italia y en India pasa lo mismo, a diferencia de Francia, nosotros no pensamos en los artesanos como parte de la tradición cultural del país [...] No tenemos museos de Arte Decorativo [...] Lo decorativo se considera poco relevante, no se considera parte de la construcción de la prenda, del proceso. Ese es el gran error”. 

Es por eso que tanto a Maria Grazia Chiuri como a Karishma Swali les parece vital la preservación de estas expresiones de arte textil, que consideran parte de la herencia cultural de sus respectivos países. Por la misma razón, ambas comparten la preocupación de formar a la siguiente generación de artesanos, en este caso mujeres, bajo una perspectiva de empoderamiento femenino poco frecuente en la industria. 

La exploración del sari –vestido tradicional de la India– que realiza la colección Pre Fall 2023 ha sido acogida con sospecha por algunos críticos de moda, que consideran el uso de elementos de la cultura india una apropiación que busca capitalizar esta tradición para luego comercializarla en Europa. 

Si bien es doloroso admitir que hasta que un gigante como Dior no pisa Bombay es difícil que desde Europa se ponga en valor su trabajo (la colaboración entre la firma francesa y estos talleres data de décadas), para Maria Grazia Chiuri esta prenda se acerca más a la tradición Mediterránea de lo que muchos piensan y su incorporación en la colección ha sido más que natural: “La silueta del sari está tan ligada con la idea de la toga y el peplo de las culturas griega y romana que me fascina… Creo que fueron los primeros vestidos de la humanidad sin género”, explicó la creativa a Business of Fashion.

Y es cierto que la exploración de la moda y el género en esta colección ha sido particularmente intensa, como muestran ciertos looks del desfile que trazan paralelismos de lo más interesantes con los diseños de Kim Jones para la línea masculina de la firma. 

La directora creativa también encuentra similitudes en el corset, un elemento que considera esencial en la historia de Dior –y por tanto siempre incluye en las colecciones de una u otra forma– y la parte de arriba que usan las mujeres bajo el sari. 

El resultado de estos paralelismos es una colección que mezcla referencias al archivo de la firma francesa, la perspectiva tan particular que ha impuesto Maria Grazia en Dior durante los últimos años y una mirada a la cultura india arropada por una confección marcada por el uso de su tradición textil y a manos de su propia comunidad, bajo la dirección de Karishma Swali y coronada con un casting de modelos de origen indio. 

De esta forma encontramos la icónica chaqueta Bar de Dior reinterpretada con un cuello Nehru, vestidos drapeados o asimétricos que hacen referencia al sari, chaquetas cubiertas de bordado Zardozi (procedente de Asia central) en hilo metálico, tejidos de seda que conforman amplias faldas, abrigos y vestidos de noche confeccionados por artesanas sari y estampados que recuerdan a los carteles de las películas de Bollywood.

La diseñadora italiana ha calificado esta colección como un diálogo. “En los ateliers, no sólo en India sino en cualquier parte del mundo, no se trata de ejecución. Ellos (los artesanos, patronistas, el equipo) crean contigo [...] Ponen la creatividad, dan su punto de vista”. 

Maria Grazia reconoce también la suerte de trabajar con un equipo con el que lleva colaborando tantos años: “Me conocen muy bien, saben lo que me gusta, me entienden inmediatamente, es lo más importante; tener una relación en la que les entiendas y ellos te entiendan a ti”. 

A pesar de las críticas que ha recibido la diseñadora, el desfile ha sido aplaudido por muchos ya que ha puesto por fin el foco en el papel de los artesanos textiles de la India en la Alta Costura, que lleva silenciado décadas a pesar de ser el centro de producción de las prendas más sofisticadas y complejas de la industria de la moda. 

El esfuerzo que lleva haciendo Maria Grazia Chiuri varias temporadas es el de desplazar sus desfiles a los centros de producción de estas técnicas artesanales con el objetivo de visibilizar su trabajo y darles el lugar que les corresponde en la historia de la moda. 

Por todo esto la diseñadora confiesa que para ella “este ha sido un desfile muy personal; es un sueño que llevo teniendo durante mucho tiempo, mostrar la colaboración tan importante que llevo manteniendo con Karishma Swali durante tantos años”.